1993年的大東海 [布魯斯·康納利/圖]

沿著水道向南走，我感覺似乎穿行在馬來西亞檳城的古老街頭。這并不是單純的巧合。明清時(shí)期，很多中國人遠(yuǎn)赴馬六甲海峽周邊淪為歐洲國家殖民地的港口謀生。一部分人發(fā)家致富后回到海南，修建風(fēng)格獨(dú)特的“中葡建筑”。這些古老的“泊來”建筑，大部分通體白色、櫥窗設(shè)計(jì)繁復(fù)華麗。狹窄幽深的街道兩側(cè)，滿是航海活動(dòng)相關(guān)的小商鋪，出售船艇設(shè)備。香料的香氣、中藥的苦味，以及街邊餐館飄來的飯香交織彌漫在空氣里。當(dāng)?shù)啬凶硬僖豢陔y懂的方言，坐在竹凳上打撲克牌，旁邊的大喇叭里卻放著粵語歌曲；頭戴圓形竹斗笠的女子推著小推車穿街而過，車斗里塞滿各式各樣的東西，從成捆的刷子、漁網(wǎng)，到一籠籠的活雞，應(yīng)有盡有。令人意想不到的是，在海南這個(gè)滿是生鮮魚市的海島，最出名的菜肴竟然是雞。早些年間，海口的農(nóng)貿(mào)市場被劃分為不同的區(qū)域，出售不同的產(chǎn)品。到1993年，所有區(qū)域被整合成一個(gè)巨大的交易市場，這也是我在中國遇到過的最棒的市場。

逛得時(shí)間越久，海口在我眼中變得越美，感覺像是航海史上一段重要的過往在時(shí)間里凝固了。不過同一時(shí)間，一個(gè)現(xiàn)代化的海口正在拔地而起。不久前我再次到訪海口，發(fā)現(xiàn)金融大廈、酒店、購物中心如雨后春筍般涌現(xiàn)，這座城市已經(jīng)搖身一變成為生氣勃勃的大都市：沿海大道兩旁種著挺拔的椰子樹、海邊街心公園點(diǎn)綴其間、海灘上灑滿游客的歡笑，古老的街道依舊張開懷抱歡迎行人的到來。在這座城市的骨子里，仍有一個(gè)地方銘記著曾經(jīng)輝煌的海上絲綢之路。

雖然很不情愿，但是時(shí)候離開海口了，不過在海南島南端的三亞卻有不少新發(fā)現(xiàn)在等待著我。從海口東站搭乘動(dòng)車，只需1個(gè)小時(shí)22分鐘即可抵達(dá)三亞。但在1993年，同樣的旅程卻需要花費(fèi)足足6個(gè)鐘頭。火車沿海南島東部海岸線行駛，海口的現(xiàn)代和繁華很快消失在腦后，取而代之的是一派清新的熱帶田園風(fēng)光。

抵達(dá)三亞，大巴車站恰好位于這個(gè)古老港市的中心位置，緊鄰當(dāng)?shù)匾粋€(gè)大型漁港——碧波蕩漾的大海里盛產(chǎn)魚和其他海產(chǎn)品。這個(gè)古老的城鎮(zhèn)占據(jù)了與海洋平行的一塊狹長島域，在一條幾乎沒有任何遮擋的海岸線上建立起一個(gè)天然良港。

這里的旅游產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，但放眼望去不少地方在大興土木，這表明三亞將被開發(fā)成為一個(gè)重要的度假勝地，未來將成為東南亞熱門旅游目的地的有力競爭對(duì)手。如今，得益于當(dāng)?shù)亓己玫臍夂驐l件，三亞已成為一個(gè)備受游客歡迎的冬日旅游地點(diǎn)，吸引了眾多游客前來游玩。回想1993年，剛開發(fā)不久的旅游區(qū)域圍繞大東海分布，如今高檔酒店林立的亞龍灣等地當(dāng)時(shí)還是一片荒蕪。

前往大東海需要乘坐一種類似側(cè)三輪摩托車的交通工具，那里只有寥寥幾家賓館，并且只允許內(nèi)賓入住。來到這里游玩的外國人，大部分是廣東或者其他北方省份的教師。那里的海灘真是太美了，椰林成行、山影朦朧、海水清澈……

為了更好地欣賞三亞的美景，我沿著一條小徑登上鹿回頭山頂公園，發(fā)現(xiàn)了一家隱藏在紫色、粉色和紅色花叢中的咖啡館。放眼遠(yuǎn)眺，青山環(huán)繞的海灣、波光粼粼的大海映入眼簾，令我不禁想起千里之外的地中海風(fēng)光。如今，中國有幾家頂級(jí)度假酒店坐落在此，但1993年時(shí)這里還是幾個(gè)寧靜的小漁村，碎石路邊的小商店里出售物美價(jià)廉的椰子汁和冷飲。后來，我又來了這里很多次，我特別喜歡在黃昏時(shí)欣賞海上落日，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著漁船回港。

三亞也是海上絲綢之路上的一個(gè)站點(diǎn)，與海口類似，其舊城同樣非常值得一游。游客們可以搭乘小木船過海，近距離觀察當(dāng)?shù)厝嗣竦娜粘Ｉ睢Ｍ瑫r(shí)，三亞還是海南南部的主要城市，當(dāng)?shù)氐闹行氖袌龇浅狒[，熙熙攘攘的人群和色彩繽紛的熱帶蔬果成為攝影師的心頭大愛。于我而言，這還是我首次近距離接觸中國的少數(shù)民族，譬如居住在附近山地的黎族和苗族群眾，傳說他們是幾百年前因船舶失事流落至此的亞洲船員的后裔。（編譯：諶融）